Установка кондиционера в квартире или частном доме: пошаговая инструкция для монтажа своими руками

Какие бывают кондиционеры

У каждой модели свои особенности работы. Их учитывают, чтобы в процессе эксплуатации не возникало недовольства устройством. Рынок предлагает новые разработки, но без знания, что и как работает, выбрать подходящую климатическую технику не получится.

Инверторные климатические системы

Инверторный тип кондиционера позволяет поддерживать одинаковую температуру, но при этом устройство не отключается полностью, а переходит в режим пониженной мощности:

• снижается скорость вращения лопастей вентилятора;
• уменьшается производительность компрессора и теплообменника.

Преимущество данного вида:

• экономится электроэнергия до 30 %;
• срок службы увеличивается на 50 %;
• меньше шумит;
• детали устройства не изнашиваются.

С возможностью подогрева

Такие сплит системы стоят дороже, но при температуре на улице от 0 до +10, могут обогревать квартиру. Преимуществ у такого оборудования много:

• подсушивает воздух, не давая образовываться плесени на стенах;
• экономит электроэнергию благодаря автоматическим настройкам температуры;
• выделяет в 3-4 раза больше тепла, чем затрачивает.

Минус «теплого» кондиционера в высокой стоимости. В холодное время года при минусовых температурах оборудование без зимнего комплекта включать нельзя – это приводит к поломке техники.

Наличие зимнего комплекта

Преимущества зимнего комплекта кондиционера

Существует множество мифов про обогрев помещения кондиционером. Вот основные из них:

• С зимним комплектом можно полноценно отапливать квартиру: ни один кондиционер не нагреет воздух даже до 19 – 20 градусов, если за окном минус 20.
• При любой температуре сплит системы работают как всегда: КПД в зимнее время при низких температурах снижается раза в 3-4, поэтому ожидать полноценной работы на обогрев нельзя.
• Зимний комплект нужен для отопления зимой: устройство защищает кондиционер, который включается зимой для охлаждения помещений, в которых всегда жарко и требуется отвод тепла.
• Со встроенным зимним устройством сплит систему можно включать всегда: она служит для защиты в межсезонье от ночных заморозков.

Преимущества и недостатки самостоятельной установки

Не секрет, что монтаж любого оборудования специалистами стоит денег, и немалых. В погоне за экономией многие покупатели кондиционеров отказываются от установки кондиционера в пользу самостоятельного монтажа. На практике же возникает ряд вопросов и проблем, которые могут повлиять на работоспособность оборудования. 

Это приводит к появлению нежелательных ситуаций, которые из экономии делают настоящую проблему, решить которую без тех же специалистов невозможно. Поэтому, перед тем, как отказываться от помощи тех, кто на монтаже «собаку съел», посмотрите на преимущества и недостатки.

Преимущества:

• Значительная экономия денежных средств
• Самостоятельный выбор места и планирование работ в течение дня
• Качество зависит только от человека
• Можно выбрать самые качественные материалы для монтажа

Недостатки:

• Высокие риски поломки оборудования и его неисправности по причине неправильного монтажа
• Образование большого количества конденсата и риски обрушения, если кондиционер неправильно закреплен на фасаде здания

По сути, установка кондиционера и его подключение не займет много времени, но без навыка работы с оборудованием сделать это будет крайне сложно. Если есть желание проверить силы и доказать себе и окружающим, что в доме есть мужчина, перед работой обязательно изучите подробную информацию о процессе, необходимом инструменте и последовательности действий. Именно от этого будет зависеть результат.

Скупой всегда платит дважды, поэтому самостоятельный монтаж кондиционера не стоит выполнять, если:

• Нет подходящего оборудования – перфоратор или шуруповерт понадобится однозначно, брать их на прокат или покупать ради одного монтажа невыгодно.
• Нет навыка в работе с инструментом – некорректные движения могут повредить открытые части тела, а также сам кондиционер или его детали.

• Отсутствует свободное время – работа ночью или в спешке всегда сопровождается потерями, будь то материальные, моральные или физические убытки.
• Фасад здания сложный, требует специального разрешения для установки – работа требует не только навыка и аккуратности, но и точности.

Последовательность действий при установке кондиционера

Ответственную часть определяет расположение наружного блока. Энтузиасты предлагают оборудовать ящиком балконы. Избегайте вести установку кондиционера, забыв оценить будущую работоспособность. Длина коммуникаций кондиционера жестко задана. Монтируют медных трубок, сколько дает комплект. От разницы будет незначительно меняться давление канала, приводя к выходу кондиционера за пределы допустимых режимов:

1. Слишком малое давление фреона режимные температуры не выдерживает. Нарушится процесс охлаждения компрессора кондиционера, вызывая повышенный износ агрегата.
2. Излишне высокое давление поднимает температуру кипения фреона. Часть жидкой фазы попадет в компрессор кондиционера, вызывая поломку.

Мастера отслеживают давление фреона контура кондиционера иногда по шкале барометра, более точный температурный метод. К входу внешнего блока на сторону низкого давления (толстая трубка) присоединяют коллектор, по шкале с рисками находят точку кипения. Достаточно измерить температуру паров (температуру трубки), делая вывод об избыточности/недостаточности массы фреона. Профессиональные мастера обрезают инструментом трубки, обвальцовывают концы, предварительно одев гайки, выполняют монтаж по месту. При необходимости медная проводка наращивается пайкой.

Паяный шов выходит один, удваивая надежность соединения. Понятно, без инструмента развальцевать трубку не получится, обывателям больше подходит метод муфт. Перед пайкой концы зачищаются, выравниваются, чтобы избежать попадания внутрь инородных тел, затрудняющих работу компрессора (оборудование попросту поломается, попади внутрь твердое тело).

Трубки начинают вести внутренним блоком в направлении внешнего, пробивая местами стены. Точки стыков изолируют (как и тракт движения фреона). Дренажная трубка, провод питания внешнего блока (через внутренний) идут одной связкой. Медные трубки просто накручивается с заданным натягом, дренажные стыкуются внахлест, обматываются сантехнической лентой (фумилента, фумлента). Электрический провод монтируется по месту, за ушки-клеммы. Прибор мощный, не рекомендуют кондиционер включать в типичную розетку. Прокладывают провод щитка распределения сети 230 вольт, ведут монтаж стандартными методиками. На колодку. Старайтесь избегать скруток.

К внешнему блоку идет подключение медных трубок на гайки согласно толщине. Сторона высокого давления более тонкая. Сервисный патрубок стороны низкого давления найдете, отыскав толстую трубку. Давайте рассмотрим стык подробнее. В нижней части левого бока внешнего блока пара патрубков Г-образной формы. На торце каждой крышка (шестигранный ключ), скрывающая бронзовую арматуру (кран). Оба патрубка в начальном состоянии перекрыты, внутри внешнего блока собран фреон.



Инструмент вакуумирования

Прежде чем начинать заправку, проведите вакуумирование системы. Шаг освобождает тракт фреона от влаги, воздуха. Проводится вакуумирование компрессором (вакуумным насосом), пока давление упадет до нуля. Затем прибор поработает некоторое время (5 минут), гарантированно удаляя конденсат, если таковой засел в испарителе. Затем необходимо перекрыть кран коллектора. Пришло время аккуратно выпустить фреон. Открывается сперва вентиль тонкой трубки внешнего блока, затем – толстой. Давление постепенно должно сравняться, запускаем компрессор. Производится оценка достаточности количества фреона. Разница между температурой кипения и температурой паров укладывается в диапазон 5-8 градусов Цельсия. Разница меньше допустимой – хладагента слишком много. Превышение 8 градусов требует добавить из баллона нужное количество, контролируя температуру.

В двухпозиционном коллекторе емкость с фреоном подключается на место насоса. Причем нужно стравить воздух соединительной трубки, на секунду открыв правый кран коллектора. Затем начинают заправку. Монтеры Розенбергер утверждают: баллон полезно перевернуть вверх ногами, если только фреон не R22. Пайка ведется серебряным сплавом не менее 5% содержания, другим подходящим флюсом. Олово с медью, любой другой металл, образуют электрохимическую пару, эксплуатируя, избегайте попадания воды.



Заправка фреоном кондиционера

Как в баке водонагревателя – начнется процесс коррозии. Следовательно, возможны будут утечки. Не опасно, как в газовом хозяйстве, просто придется вызвать сервисную группу подзаправиться. Некоторые фреоны ядовиты, иные разрушают озоновый слой. Произойди утечка, концентрация не достигает взрывоопасной.

Как выполнить монтаж кондиционера: установка внешнего и внутреннего блоков

Для начала нужно определить места, где будут размещаться блоки, трасса и другие элементы климатического оборудования. Для этого нужно пройтись по всей трассе прибором, предназначенным для обнаружения проводки и нанести предварительную разметку.

После этого на стену крепится пластина для фиксации внутреннего блока. Этот элемент размещается строго в горизонтальном положении, поэтому в процессе работы обязательно нужно использовать строительный уровень.



К выбору кронштейнов для монтажа наружных блоков нужно подходить очень ответственно

Порядок установки внутреннего блока:

Пластина прикладывается к стене, выравнивается по уровню и отмечаются места, где будет размещаться крепеж. Пластина убирается, и в отмеченных точках делаются отверстия с помощью дрели. Устанавливаются крепежные элементы. В деревянных домах можно воспользоваться саморезами, для бетонных и кирпичных зданий лучше взять дюбели. Пластина ставится на место и надежно фиксируется.

Особое внимание нужно уделить защелкам, которые удерживают блок в нижней части. Останется только проверить горизонтальность пластины и закрепить на ней испаритель.

Затем следует установить кондиционер своими руками с наружной стороны. Для этого с учетом нормативов наносится разметка, в соответствии с ней устанавливаются металлические уголки или кронштейны. В качестве крепежа можно использовать анкерные болты из нержавейки размером 10х1 см. К выбору кронштейнов нужно подойти очень ответственно. Эти элементы должны не только выдерживать вес внешнего блока, но и справляться с ветровыми и снеговыми нагрузками.

Удостоверившись, что кронштейны установлены ровно, на них с помощью болтов закрепляется внешний блок. Компрессор к зоне установки нужно опускать очень аккуратно, предварительно обвязав его веревками. В том месте, где через стену будут проходить коммуникации, перфоратором делается сквозное отверстие необходимого размера.



Нельзя устанавливать кондиционер вплотную к потолку или к боковым стенам

Второй этап установки кондиционера своими руками: соединение блоков

Для соединения внешнего и внутреннего блоков используются кабель и медные трубки двух диаметров. Размеры соединительных элементов обычно указаны в инструкции, которая прилагается к сплит-системе. Длина просчитывается с учетом размещения блоков. К полученному значению нужно прибавить 30 см. Обработка медных трубок:

• от бухты делается отрез необходимой длины;
• края расправляются, и устраняются все заусеницы;
• на концах устанавливаются заглушки и пробки;
• надевается теплоизоляция.

После этого трубы требуется вывести через отверстие в стене и загнуть в нужных местах, используя трубогиб. На кабель с двух сторон устанавливаются обжимные наконечники, после чего он заводится в отверстие и подключается в соответствии с инструкцией.

Дренажная трубка при монтаже сплит-системы своими руками подключается к внутреннему блоку (для этого предусмотрен специальный выход) и выводится наружу на расстояние от стены примерно 80 см. Чтобы исключить провисание, ее следует фиксировать на каждом метре. Прежде чем уложить коммуникации в пластиковый короб, их следует связать в пучок, применяя металлизированный скотч или стяжки.



Первым устанавливают наружный блок, а затем монтируют систему внутри помещения

Как подключить кондиционер: подсоединение медных трубок

Сперва трубки подключаются к внутреннему блоку. На его боковой стенке имеется два порта со штуцерами разных диаметров. С них нужно скрутить гайки. В результате этого появится шипение, свидетельствующее о том, что из блока выходит азот, который был закачан производителем. Он необходим для защиты внутренних деталей от окислительных процессов.

Далее с трубок нужно снять заглушки и еще раз проверить их края на наличие дефектов. Поверхность должна быть ровной. После этого на трубы можно надеть накидные гайки.

Затем следует развальцевать края трубок. Выполняя данную процедуру, нужно держать изделие отверстием вниз, чтобы пыль и мелкая стружка не попадали внутрь. Трубка зажимается в держателе так, чтобы снаружи оставалось 2 мм. Затем устанавливается вальцовщик, закручивается винт. Делается это до тех пор, пока цилиндр не перестанет опускаться. В результате этого на изделии образуется «юбка».



Медные трубки подключаются к внутреннему блоку кондиционера

Трубка подключается к выходу внутреннего блока развальцованным краем. В качестве соединительного элемента используется накидная гайка, которая затягивается ключом. Нет необходимости в применении уплотнительных материалов. Аналогичным образом подключаются трубки к внешнему блоку.

Внутренние работы 

Разбираясь, где установить внутренний блок, важно учитывать одно ключевое правило: он не должен находиться за шторами, над обогревательными приборами или в комнатах, имеющими электрические помехи, которые могут вывести процессор из строя. Определившись с подходящим местом, нужно проверить стену на отсутствие каких-либо коммуникаций, таких как электрическая проводка, водопроводные или отопительные трубы. 



Внутренний блок оснащается собственной электропроводкой с сечением 1,5 кв. мм. Также он должен комплектоваться с платой автоматического отключения. По завершении монтажа проводки ее можно подключить к щитку на вводе, соблюдая следующую последовательность действий: желтый провод с зеленой полоской соединяется с нулевым проводом. Чтобы определить расположение нуля и фазы, нужно применить индикатор.



Медные трубы разрезаются на небольшие отрезки, оставляя запас для изгибов на 800−100 сантиметров. На этапе выгибания трубок необходимо воспользоваться специальными инструментами, предотвращающими деформации или растрескивание металлической поверхности. Также конструкцию дополнительно защищают пенополиуретановыми шлангами. Использовать поролон для теплоизоляции не рекомендуется, так как он недостаточно надежный и недолговечный. 

На утепленную трубу фиксируются резьбовые фланцы, после чего начинается процесс их развальцовки.

Проводя такую работу, важно быть очень аккуратным, иначе на трубках могут появиться трещины и канавки. Гайки должны легко надеваться на вальцовку, а при выполнении затяжки лучше применить динамометрический ключ.

 

Инструменты для установки кондиционера самостоятельно

Приобретать инструмент для одной установки кондиционера самостоятельно нецелесообразно, так как потребуется не только общестроительное и слесарное, но и специальное оборудование. Хорошо, если оно уже имеется в хозяйстве или его можно одолжить, взять в аренду.



Строительные инструменты:

• перфоратор;
• буры, шнековые (Ø 45–65 мм, длиной не менее 0,5 м) и сверла (для металла и бетона);
• шуруповёрт;
• уровень строительный;
• рулетка.

Технологические инструменты:

• ример — для снятия заусенцев на медной трубке перед развальцовкой;
• устройство для развальцовки медных труб;
• трубогиб;
• труборез;
• вакуумметр — замеры при вакуумировании трассы хладагента;
• вакуумный насос — для вакуумирования трассы хладагента;
• если трасса длинная и требуется дозаправка хладагента, нужны шланги для контроля и заправки, заправочный цилиндр.



Слесарный инструмент:

• отвёртки: крестовая и шлиц;
• молоток;
• шестигранный ключ;
• разводной ключ;
• динамометрический ключ;
• пассатижи;
• нож.

Необходимые для монтажа материалы: шурупы, дюбели, теплоизоляционная и электроизоляционная лента, защитные декоративные короба электропроводки и трассы хладагента.

Если работы будут вестись на высоте, потребуется страховочное оборудование и опыт работ на высоте.



Основные ошибки подключения и их исправление

Самостоятельный монтаж сплит-систем и привлечение к работе неопытных установщиков оборачивается ошибками подключения. Типичные недочеты:

• Размещение внутреннего блока в нише, вблизи шкафов и другой габаритной мебели. Нарушение циркуляции воздуха приводит к обмерзанию деталей, появлению течи. Рациональный вариант — выполнить перестановку. Передвинуть мебель проще, чем установить внутренний модуль на новом месте.
• Отсутствие качественной теплоизоляции трубопровода и места вывода наружу приводит к появлению конденсата. Повышенная влажность провоцирует развитие грибка.
• Некачественная развальцовка ухудшает циркуляцию фреона, трубки плохо прилегают штуцерам. Происходит утечка хладагента.
• Заломы (перегибы) магистрали снижают пропускную способность трассы, увеличивают нагрузку на компрессор. Агрегат, работающий в ненормальном режиме быстро изнашивается и ломается.
• Недостаточное количество хладагента. Протяженность трубопровода свыше норматива требует пропорционального повышения количества фреона. Недостаток хладагента снижает производительность кондиционера. Необходимо выполнить дозаправку системы.
• Появление влаги под внутренним блоком в следствии перекоса при монтаже. Кондиционер установлен не горизонтально, конденсат из поддона стекает на пол.
• Появление стука от наружного блока из-за слабого крепежа или установки на вибрирующее основание без специальных подкладок. Ситуация требует скорого исправления недочетов. Крепеж подтягивают до надежного уровня.
• Внешняя стена мокнет. Короткий дренажный шланг провоцирует стекание влаги по фасаду. Трубку удлиняют до 80 см, исключая намокание несущей стены. В зимнее время шланг может замерзнуть, если предусмотрена эксплуатация сплит-системы в холодный период, необходим греющий кабель.
• Установка кондиционера в помещении, где находятся приборы с высокочастотными колебаниями (сверлильные станки, сварочные аппараты).
• Поток холодного воздуха создает сквозняк. Исправит проблему корректировка положения заслонок передней панели.