Советы от специалистов
- Для придания дачному туалету устойчивости, необходимо надежно зафиксировать низ конструкции.
- Уличную уборную следует располагать выше уровня грунта примерно на 20 сантиметров.
- Обшивку не следует делать над ямой, до этого нужно смонтировать пол и обустроить сиденье.
- Затем в стороне сооружают каркас и устанавливают на подготовленное основание, для чего потребуется помощь двух человек.
- В процессе работы нужно контролировать вертикаль и горизонталь с помощью уровня.
- Дверной блок делают открывающимся наружу.
- Нужно помнить о световом окне.
- Если стены не обшивают виниловой вагонкой, их необходимо покрасить краской.
- Деревянное полотно обрабатывают антисептиком.
Уличный туалет для дачи из ОСБ плиты своими руками – фото и чертежи
Пожалуй, самый простой способ построить достаточно удобный для летнего использования дачный туалет – использовать плиты ОСБ. Они дешевы, легко поддаются обработке и подогнать их под размеры конкретной постройки не составит труда.
Фундаментом на прочной почве вообще можно пренебречь, а если и устраивать его, то самый простой, столбчатый или же на кирпичах.
В первую очередь собирается каркас. Для этого нужно взять прочный брус – желательно сечением от 40×40 мм или больше. В основание укладывается квадрат размером от 120×120 до 140×140 см. Крепить брус между собой можно при помощи гвоздей или шурупов-саморезов. Если выгребная яма большая и находится почти под всей площадью туалета, есть смысл сделать обрешетку – добавить ещё несколько брусьев в середину квадрата.
К основанию крепится вертикальный брус высотой 200 см. В верхней части собирается ещё один квадрат по площади точно совпадающий с основанием – дополнительный пояс жесткости. Уже к нему под углом следует прикрепить основание для будущей крыши – классический треугольник.
Каркас готов. Осталось только обшить его листами из ОСБ плит. Выпилить подходящий по форме и размеру при помощи ножовки или электролобзика не составит труда. Кровля также может быть выполнена из ОСБ плиты, но для гидроизоляции следует защитить его кусками рубероида или шифера. Первый можно наплавить или закрепить мелкими гвоздями, а второй – при помощи шурупов.
Видео
Проектирование кирпичного туалета с чертежами
Фундаментом для кирпичного туалета может служить железобетонный бордюр, углубленный в грунт, или бетонные блоки, расположенные по углам конструкции.
Стандартная небольшая кабина с площадью стен в пределах 8 квадратов потребует около 300 кирпичей для возведения. Расчет примерный и очень утрированный, но для общего понимания процесса этой информации достаточно.
Последовательность действий при укладке тычкового и ложкового рядов кирпичной кладки. Стены туалета должны быть прочными, ведь постройкой будут пользоваться не один год
Для такого объема кладки нужно запроектировать около 60 кг цемента для приготовления раствора. Размеры кирпичного дачного туалета можно взять с чертежа туалета-скворечника.
Если деревянные стены изготавливают по отдельности, то дачный сортир из кирпича выкладывается порядово по всему периметру.
Цементный раствор требует времени для набора прочности. Если выложить за раз все ряды кладки, на нижние будет приходится большая нагрузка, под действием которой не схватившийся раствор просто выдавится наружу из всех швов.
Чтобы этого не произошло, кладку осуществляют в несколько этапов. Оптимально – по 4-5 рядов в день. Строительство затянется, но результат будет гораздо лучше.
Проемы нужно отобразить на чертеже заранее, чтобы в процессе кладки не отвлекаться на лишние расчеты и подгонку
Кровля может быть односкатной, как в случае деревянного дачного скворечника-уборной, так и двускатной. В зависимости от этого меняется схема расположения стропильной сетки. Кроют туалет все тем же шифером, профнастилом или другими материалами покрытия.
Кроме перечисленных видов клозетов, на нашем сайте есть статья о том, как спроектировать и построить туалет с душем. Это особенно актуально, если территория дачного участка не слишком большая.
А как бы в доме?
Оно и понятно, оправляться в тепле – в добре не только комфортней, но и для здоровья полезнее. Однако устроить дачный туалет в доме хоть и вполне возможно, но прежде понадобится решить целый ряд проблем.
Первая – выгреб. Отводить стоки в колодец с инфильтрацией в грунт нереально; по действующим санитарным правилам тогда понадобится выдержать расстояния:
- От источников водоснабжения не менее 30 м, а при обычной в средней полосе геологии – 50-80 м.
- От непроточных водоемов и насаждений пищевых культур – от 30 м.
- От рек и ручьев – от 15 м.
- От строений и дорог – не менее 5 м.
- От неплодовых деревьев, кустов и границы участка – от 2 м.
Все это касается не только своих, но и соседских объектов, подверженных загрязнению. Соседских даже более, т.к. в случае конфликта вся правда по закону будет на их стороне. Т.е., домашне-дачный туалет нужно строить с выгребной ямой глухого типа, требующей периодической откачки. Надо сказать, что с помощью современных средств для выгребных ям она решаема: санбочку за город приходится вызывать не чаще раза в квартал, и всегда есть время скооперироваться на сей счет с соседями.
Видео: выгребная яма своими руками
https://youtube.com/watch?v=cu2A4CQ_Jq0
Вторая проблема – запах. Ставить смывной унитаз с гидрозатвором (сифоном) над выгребом нельзя даже на даче с избыточным и совершенно бесплатным водоснабжением: излишек влаги погубит бактерии в яме, и понадобится уже не плановая откачка, но аварийная чистка, с оплатой, кроме санбочки, работы бригады сантехников на выезде.
Туалеты с выгребом делают люфт-клозетами; попросту – с толчком в виде воронки с крышкой. Но люфт-клозет не исключает проникновения в помещение запахов, хотя бы вследствие скачков тяги в вентиляции и задувания ее ветром. Поэтому выгреб домашнего туалета нужно проветривать не обычной фановой трубой, а сапуном – вентиляцией с принудительной тягой, создающей в яме давление ниже атмосферного.
Ставить на протяжку сапуна вентилятор – гиблое дело. Бытовой в агрессивной среде долго не протянет; очень дорогой специальный (он должен быть, помимо прочего, еще и взрывобезопасным) придется часто чистить, а чем он там обрастает, этого лучше и не видеть, не то что нюхать или трогать.
Достаточно просто можно устроить туалет в дачном доме с отоплением; варианты для печи и котла см. на рис. Под сапун делают люфт-канал с термоградиентной тягой. Чтобы она действовала и в теплое время года, когда не топят, трубу сапуна (она должна выступать не менее чем на 70 см над устьем дымохода и коньком крыши) выполняют металлической и красят в черный цвет, тут уж Солнышко подогреет.
Вентиляция выгребных ям в домах с отоплением
Однако есть и вариант для сезонных дач без отопления. Вспомним, в первых кирпичных хрущевках довольно грубые фаянсовые унитазы промывались дочиста, многие и ерш на хозяйстве не держали. Почему? Смывной бачок подвешивался под потолком высотой в 2,8 м; для спуска с него свисала груша на цепочке. Итого – напор свыше 2 м. Сильная струя со страшным шумом сносила в выпуск сразу все.
Шум при спуске был не последним обстоятельством, породившим унитазы-компакты. Но в классической раковине с лоханью слабая струя могла вообще ничего не смыть. Тогда и придумали унитазы с косым спуском, см. рис. справа. В них, правда, не присмотришься – а каков у меня нынче стул – и без ерша уже не обойтись, но и слабая струя смывает приемлемо.
Унитаз с косым спуском и наклонным выпуском
Автор, столкнувшись несколько лет тому назад с необходимостью переделать дачный туалет, подумал: не мешало бы поставить что-нибудь с сифоном, чтобы вообще никогда не воняло. Косой уник довольно чисто смывается слабой струей, а что, если дать сильную, как в хрущевском? Меньший расход воды при том же качестве смыва.
Хотел сначала купить дешевый компакт с бачком без дозатора (вода идет, пока кнопка нажата) и поднять его повыше, но потом подумал: а зачем? Тянуться неудобно, воду дают по расписанию, стало быть, нужен еще напорно-накопительный бак. В конце концов взял одну раковину с выпуском вниз, прямо в яму. Под потолком подвесил пластиковый бочонок на 50 л, а воду на смыв подал двумя отрезками пластикового гофра через шаровый вентиль с рукояткой, чтобы резче открывать.
Результат превзошел все ожидания: на смыв уходит до 3 л воды. От 50-л бачка – 15-25 смывов в сутки, на четверых хватает. Чистящее сообщество в яме благоденствует.
Строительство туалета для дачи: чертеж с размерами для конструкции типа «Скворечник»
Конструкция «Скворечника» состоит из древесины, которая может быть ообшита любым другим видом материала. Допускается строительство одно- или двускатной крыши. Данный вид клозета монтируется в качестве надземной постройки над выгребной ямой.
Типовый проект «Скворечника» с размерными параметрами:
| Элемент конструкции | Размер, м |
| Задняя стенка (высота) | 2 |
| Ширина | 1 |
| Передняя стенка (высота) | 2,3 |
| Площадь основания | 1х1 |
При установке конструкции деревянного туалета необходим обязательный контроль размещения поверхностей по вертикали и горизонтали. Для этих целей рекомендуется использовать строительный уровень.
Чертеж туалета «Скворечник»: 1 — обвязка, 2 — стойка, 3 — дверь, 4 — ручка, 5 — поперечина двери, 6 — передняя стенка, 7 — стропила крыши, 8 — кровля, 9 — вентиляционный стояк, 10 — дефлектор, 11 — боковая стенка, 12 — крышка выгребной ямы, 13 — кирпичные опоры, 14 — задняя стенка
Материалы для строительства «Скворечника»
Для проведения работ позаботьтесь о наличии:
- рубероида — в количестве 2 м?;
- бетонного бордюра (2 шт., длина – 2 м) или песчано-цементного блока (4 шт.);
- дверного блока (2000х900 мм);
- песка;
- вагонки (40 шт., 87х3000 мм);
- обрезной доски (4 шт., 50х100х6000 мм; 3 шт., 32х90х6000 мм);
- профильного листа из стали с оцинковкой (2000х1520х0,4 мм);
- деревянного бруса (1 шт., 50х50х600);
- комплектующих к двери (шпингалета, петель, ручки);
- крепежных элементов (саморезов, гвоздей);
- материала для финишного покрытия (лакирующего или красящего состава).
Туалет «Скворечник», фото 1: подготовка материалов и монтаж каркаса
В целях утепления конструкции следует приобрести пенопласт. После окончания строительства каркас обшивается им изнутри. Вы можете выполнить внутреннюю отделку красивыми материалами (по желанию).
Как построить туалет на даче своими руками: поэтапное строительство «Скворечника»
Инструкция к строительству «Скворечника» (пошаговое руководство):
организация выгребной ямы. Минимальный размер резервуара составляет 1х1х2 м. На дне выполняется подушка из щебня или битого кирпича;
Туалет «Скворечник», фото 2: устройство технологического отверстия в полу
- строительство фундаментной части. Для этого бордюр из бетона устанавливается так, чтобы края ямы располагались от него на расстоянии не более 0,2 м. Бордюр будет играть роль перекрытия. Процесс монтажа бордюра предполагает вкапывание таким образом, чтобы бетонное основание возвышалось над уровнем почвы не более чем на 0,1-0,15 м. Если используются песчано-цементные блоки, их следует вкопать по углам. На них в будущем будет установлен весь каркас;
- монтаж рубероида. Материал укладывается поверх основания в 3-4 слоя в качестве изолятора от влаги;
- строительство надземной части (каркаса из дерева), его отделка. В качестве обшивочного материала для каркаса может использоваться деревянная доска или вагонка. Настил для пола делается из толстых досок. Минимальная толщина для напольного покрытия составляет 4 см. Рекомендуется использовать породы дерева, обладающие повышенными прочностными характеристиками. К таким породам относится лиственница, бук, дуб и т.п.
Туалет «Скворечник», фото 3: обшивка внешних стен конструкции
Заключительные работы по созданию «Скворечника»
К заключительным работам относятся следующие этапы:
- формирование отверстия в полу. Форма прорези в этом случае может быть произвольной (круглой, ромбовидной, овальной, в виде сердечка), главное, чтобы диаметр его составлял не менее 30 см;
- монтаж дверной конструкции. Для удобства в полотне двери можно выполнить небольшую прорезь в виде окошка, чтобы солнечный свет мог проникать внутрь каркаса. Это оконце можно оставить свободным или остеклить;
- обустройство кровли. Крыша «Скворечника» может укрываться различными видами материалов. Лучше всего для этих целей подходит асбестоцементный лист, рубероид, профильный лист, изготовленный из стали;
- нанесение финишного слоя. Поверхность изделия следует обработать лакирующим составом или краской. Рекомендуется использовать масляный краситель.
Туалет «Скворечник», фото 4: монтаж вентиляционной трубы и обустройство кровли
При обустройстве туалетов не стоит забывать об организации вентиляции. Достаточно будет даже простейшего варианта. Эта система предназначена для вывода воздуха из ямы с отходами наружу. В качестве материала для изготовления вентиляции может быть использована труба. Минимальный диаметр изделия – 10 см.
Для установки трубы в подиумной части туалета, а также в его крыше выполняются прорези соответствующего диаметра. Труба должна возвышаться над крышей минимум на 0,2 м.
Туалет «Скворечник», фото 5: дачный туалет, построенный своими руками
Нюансы монтажа керамического унитаза
На современном рынке сантехнического оборудования представлены в ассортименте классические фаянсовые унитазы, аналогичные моделям, которые устанавливаются в домашних санузлах квартир и домов.
Преимущества керамических изделий:
- удобство эксплуатации;
- эстетичный внешний вид;
- изделия легко моются чистящими средствами;
- керамика не впитывает неприятные запахи;
- отлично подходят для установки в неотапливаемых помещениях.
Следует учесть, что фаянсовый напольный унитаз имеет большой вес, поэтому он не подходит для установки на настил из деревянных досок. Древесина может не выдержать тяжелый фаянс, что может привести к неприятным последствиям. Этот вариант оптимально подходит для капитальных сооружений с забетонированными полами.
Эстетичным керамическим унитазам характерна довольно высокая цена, в некоторых случаях они оказываются дороже самой постройки.
Если вы остановили свой выбор на фаянсовой модели унитаза, необходимо соорудить железобетонное перекрытие. Это обеспечит надежность конструкции, но обойдется дороже
Для установки керамического унитаза на садовом участке следует укрепить пол в автономном санитарном узле. Монтаж тяжелого сиденья на настил из дерева нецелесообразен. В обслуживании фаянсовые изделия практически не отличаются от пластиковых. Керамический садовый унитаз служит дольше, смотрится дороже и эстетичней.
Установка традиционного керамического унитаза не требует особенных навыков. В полу санузла делают отверстие, размер которого должен соответствовать внутреннему диаметру выхода фаянсового унитаза. Рекомендуется укрепить его по периметру брусьями, на которые будет устанавливаться изделие.
Перед установкой тяжелого керамического садового унитаза желательно укрепить напольное покрытие брусьями. Это позволит избежать неприятных ситуаций
Фаянсовый унитаз для уличного дачного туалета ставят на предполагаемое место эксплуатации и размечают места крепления. После чего его убирают, сверлят по разметке отверстия, а на основание поверхности наносят слой герметика. На завершающем этапе устанавливают унитаз, прикручивая его болтами.
Расчет дачной выгребной ямы
Подобрав подходящее место для выгреба, следует определить его геометрические параметры. Пойдем по порядку:
Объем
Согласно требований санитарных норм, минимальный объем выгребной ямы должен составлять 2 куб. м. Если она строится только для уличного туалета, этой величины будет вполне достаточно.
Иное дело, если в яму предполагается собирать стоки не только из туалета, но и из кухни с ванной комнатой, причем туалет устроен в доме и отходы смываются водой.
В этом случае нужно произвести простенький расчет: считается, что суточный объем бытовых стоков составляет 0,2 куб. м на одного человека. Данная величина приведена в санитарных нормах, то есть при проживании в доме троих взрослых человек и одного ребенка за сутки в яму будет поступать 3х0,2 + 0,1 = 0,7 куб. м стоков (детская норма составляет половину от взрослой).
Далее нужно рассмотреть два варианта:
- Яма будет иметь дренирующее днище с фильтрующей засыпкой из щебня, то есть жидкая фракция частично будет уходить в грунт. В этом случае ее объем следует принимать равным тройному суточному объему стоков, то есть в нашем случае он составит V = 3х0,7 = 2,1 куб. м. При таком объеме жидкость успеет впитаться в землю и яма не будет переполняться. Отметим, что строить яму по такому принципу — не самое удачное решение, поскольку просачивающаяся в грунт грязная вода будет отравлять его. Правильнее будет построить септик, в котором вода перед сбросом в грунт проходит очистку методом отстаивания.
- Яма будет герметичной. В этом случае объем сооружения следует принимать с тем расчетом, чтобы откачку приходилось выполнять не чаще 1-го раза в месяц.
За 30 дней взятой для примера семьей будет произведено 0,7х30 = 21 куб. м стоков, следовательно, такой полезный объем (ниже врезки канализационной трубы) и должна иметь яма.
Глубина
Глубину выгреба следует принимать с учетом длины шланга ассенизаторской машины, которая обычно составляет 3 м. Таким образом, яму желательно делать не глубже 2,5 м, чтобы гарантированно откачивался весь осадок со дна.
Ширина
При строительстве более крупных сооружений нужно учитывать то, какие материалы будут использоваться для устройства перекрытия, ведь яму перекрывают именно по ширине.
Если в этом качестве будут применяться толстые доски, ширину желательно делать не более 2-х м.
При наличии железобетонной плиты (ее можно отлить самостоятельно прямо на месте) ширину можно принять равной 3 м или более (в зависимости от марки плиты).
Какой туалет сделать на даче
Если вы планируете долговечный деревенский туалет, а не просто яму со стенками – необходимо знать его разновидности.
Стандарт
Это тот самый классический уличный туалет для дачи. Для него выкапывают яму, а поверх строят сам деревянный короб. Когда резервуар заполняется, его очищают своими силами или обращаются к ассенизаторам.
Вариант вполне «рабочий» и проверен несколькими поколениями. Ранее встречались повсеместно, но сейчас уже используются редко. Сейчас даже своими руками можно сделать туалет для дачи с повышенным комфортом.
С выгребной герметичной ямой
По сути, это тот же стандартный уличный клозет, но с одним отличием. Яму не просто выкапывается, а герметизируется с помощью бетона.
Его используют на случай, если участок маленький и перенести туалет подальше не получится.
Пудр-клозет
Дачный туалет без выгребной ямы, в основе которого лежит пластиковый контейнер. Разновидность удобна своей компактной формой. Стульчак устанавливается на резервуар, куда и попадают фекалии.
После каждого похода в туалет, в контейнер необходимо засыпать порцию торфа, золы, древесных опилок или любых других сорбентов.
Главный минус в том, что уличный унитаз частенько придется чистить. Объем контейнера маленький и если несколько человек будут постоянно им пользоваться, он быстро заполнится и отходы придется утилизировать.
К тому же необходимо тратиться на засыпку.
Биотуалет подвид пудр клозета
Отличный туалет для дачи без запаха и откачки, который придется купить – сделать самостоятельно не получится. Приставку «Био» получил благодаря биологическому распаду отходов человека.
Особенности биотуалеты в следующем:
- Внутри отходы не поддаются окислению, как это происходит с обычными туалетом-дырой. А именно окислительный процесс способствует распространению едкого запаха.
- Отходы не нужно откачивать. Для этого используется специальный расщепитель, который разлагает фекалии до нейтральной жидкости без запаха, которая затем уходит в почву.
- Некоторые биотуалеты поддерживают специальные дезодоранты, работающие как освежитель воздуха.
Туалет из кирпича своими руками
Чтобы возвести кирпичный санитарный узел, необходимо заложить прочный и надежный ленточный фундамент. Для этого нужно вырыть по периметру ямы траншею глубиной в 30 см и сделать бетонную стяжку. Каркас можно будет монтировать на металлические болты, установленные до полного застывания бетона. Пол кирпичного туалета делаем бетонным, оставляя, при этом, технологические отверстия. Крышу строим, начиная с деревянной обрешетки, на которую стелим слой гидроизоляции и кровельные материалы.
Порядовка даст возможность рассчитать необходимое количество материала, правильно организовать дверной и оконный проемы. Ряды кладем один за другим, по всему периметру будущего туалета. При этом, всегда проверяем кладку строительным уровнем.
Выбор конструкции
Современный дачник стремительно меняет свои привычки. Хозяева дачных участков не собираются отказываться от привычного городского комфорта, и все чаще задумываются, как обустроить дачный туалет на улице. Веяния времени затронули и такую прагматичную тему, как выбор конструкции дачного туалета. Появление вариантов, альтернативных выгребной яме, не просто модная тенденция, а следствие следующих процессов:
Из-за роста населения и ухудшения экологической обстановки санитарно-гигиенические требования становятся более жёсткими. Традиционная выгребная яма все реже вписывается в нормы.
Без должного ухода Источник ferlach.at
На первый план выходит качество жизни. Важным становится не только комфорт, но также и эргономика, и внешнее оформление, дизайну дачного туалета также уделяют больше внимания.
Эксклюзив Источник oferteo.pl
Развиваются и дешевеют технологии переработки и нейтрализации отходов, благодаря чему многие из них стали доступными в быту.
Компактные модели для дачного участка Источник tvojdizajn.ru Прежде, чем выбирать место, необходимо определиться с типом конструкции. По большому счету, существует два варианта: с выгребной ямой или без неё. В последнем случае выбирать придётся одну из моделей биотуалетов.
С зелёной дверью Источник avocadogreenmattress.com
Даже сторонники традиционного, проверенного временем решения не всегда могут воспользоваться мудростью предков. Окончательный выбор зависит от места залегания грунтовых вод. Если они проходят на глубине 2,5 м и ниже, вопрос как обустроить туалет на даче недалеко от дома решается в пользу конструкции с выгребной ямой. Если вода поднимается выше 2,5 м, выбирают более прогрессивный вариант.
С видом на окрестности Источник player.hu
При обустройстве выгребного туалета выкапывают яму глубиной до полутора метров. Её стены и дно обязательно герметизируют с помощью ж/б колец, бетона или кирпича. Такая конструкция требует регулярной очистки, может стать источником загрязнения грунтовых вод, а её негерметичность уверенно снижает качество жизни владельцев участка.
Из горбыля Источник wp.com
Альтернативой для дачных участков являются следующие виды конструкций:
Биотуалет или компостный (торфяной) туалет. Отходы собираются в контейнер с отделением жидкой фракции. После каждого использования в ёмкость насыпают слой органического наполнителя (торф, опилки). Минус – отсутствие полной герметичности и необходимость покупки компостных смесей, плюс – получение экологичных удобрений для сада.
Торфяной туалет Источник insales.ru
Химический туалет. Отходы не разлагаются, а консервируются, для чего используются специальные химические реагенты.
В белом цвете Источник cottagelife.com Обе конструкции не занимают много места, просты в установке, комфортны и безопасны в использовании, что особенно важно, если на даче живут дети и пожилые люди. Они имеют неограниченный срок эксплуатации, их можно разместить в отдельном сооружении, в пристройке или в жилом помещении
С контрастными деталями Источник promstroy-torg.ru
Уличный туалет для дачи
Обычный клозет
Типичный дачный туалет с выгребной ямой
Стандартный деревенский туалет с выгребной ямой не может исключить неприятные запахи и требует периодической очистки, либо перестановки в новое место. Но при правильном обустройстве можно свести эти негативные факторы к минимуму.
- Во-первых, желательно сделать яму побольше. Многие копают яму глубиной до 2 метров и даже больше. Это заметно оттягивает момент, когда необходима очистка ямы. Некоторые туалеты с большой ямой при сезонном проживании на даче и тем более при наездах только по выходным без большого количества людей работают аж до 20 лет! А чтобы яма не обсыпалась, некоторые дачники ставят туда бетонные кольца.
- Во-вторых, яма должна располагаться как бы сзади туалета. То есть кабинку ставят не прямо по центру ямы, а как бы перед ней с небольшим заходом. Сиденье с отверстием при этом расположено в задней части туалетной кабинки.
- И в-третьих, обязательно нужно делать хорошую вытяжку из ямы. При наличии постоянной тяги в трубе вытяжки, запаха в кабинке не будет за счет правильной вентиляции туалета. Труба вытяжки расположена за кабинкой и идет от верхней части ямы до уровня выше кабинки примерно на полметра. Воздух вытягивается через вытяжку, а поступает в яму через отверстие в туалете. При этом в кабинке все время чистый приточный воздух с улицы, и запаха почти нет.
Сейчас часто продают готовые туалеты для дачи — деревянные кабинки. Которые нужно только установить на яму и туалет готов к эксплуатации. Сама установка туалета не требует особых знаний и умений. Главное поставить кабинку ровно и надежно ее закрепить.
Пудр-клозет
Самодельный пудр-клозет для дачи
Работает по аналогии с торфяным биотуалетом.
Под сидушкой располагают емкость для отходов (обычно ведро), а после испражнения посыпают отходы опилками, золой, торфом или тырсой из специального контейнера с помощью совка.
Саму емкость с отходами периодически выносят и используют как удобрение.
Пластиковый таулет для дачи
Стандартный переносной пластиковый туалет
Такой вариант часто используется в различных уличных кафе и на разных мероприятиях с массовым скоплением людей на открытом воздухе. Представляет собой пластиковую кабину с емкость для отходов, куда залита специальная емкость с химреагентами для переработки и обеззараживания нечистот.
Требует периодической чистки. Существуют фирмы, которые занимаются заменой таких кабинок.
Строительство деревенского туалета с выгребной ямой
Перед началом строительства деревенского туалета с выгребной ямой, требуется определить уровень грунтовых вод. Отходная емкость, как правило, не докапывается минимум на метр. Такой подход, поможет на все 100%, избежать проникновения грунтовых вод, в весенне-осенний период.
Размер выгребной емкости
Объем емкости, зависит от количества народа и дней проживания, на приусадебном участке. К примеру, для трех взрослых человек, постоянно проживающих в частном доме, приемлемый размер выгребной емкости – 1,5 м³. В других ситуациях, на загородных участках – дачах, когда постоянное присутствие людей не планируется, отходное подземелье «сортира», сооружается меньших объемов.
Форма выгребной емкости
Форма выгребной емкости – не имеет значения. Чаще всего, выкапывают в виде квадрата, реже – круглую. Как правило, стенки ямы, укрепляют кладкой из кирпича, бутона или бетонной стяжкой. Реже, для облицовки отходной емкости, используют металлические щиты, обработанную древесину и бетонные кольца
При применение последнего бетонного стройматериала, требуется уделить должное внимание герметизации стыков и дна сооружения
Для обеспечения нужной герметичности, под кладкой и по бокам, утрамбовывают слой глины. Толщина глиняного замка – ±250 мм. Так-же, готовую кладку, для увеличения герметизации стен отхожей емкости «сортира», покрывают специальной пропиткой.
Схема деревенского туалета с выгребной ямой
Вентиляция для деревенского туалета
Выгребной деревенский туалет, обязательно встраивают вентиляцию. В яму монтируют один конец трубы, диаметром минимум 100 мм. Другой, на ±600 мм, поднимают выше крыши туалета. Помимо, сооружается вентиляционное окошко и в самом «скворечнике». Его, как правило, располагают на дверью или-же, на одной из боковых сторон домика.
Удаление содержимого выгребной ямы
После заполнения отхожей емкости более 2/3 м³, производят удаление содержимого выгребной ямы. Есть два способа откачать отходы:
- В ручную, используя ведро или специальный электронасос;
- Машиной ассенизатором.
Первый способ, наиболее трудоемкий, но менее затратный. В дальнейшем, выкаченные отходы, можно использовать как удобрение, для приусадебного участка. Лучше всего, такой компост, внедрять осенью, под озимую вспашку. Если первый вариант вам не приемлем, то можно воспользоваться услугой компании, которая предоставляет ассенизаторские машины. Стоит отметить, что подобная ассенизаторская услуга, не из дешевых. К тому-же, к выгребной емкости, должен быть или обязательно организован, свободный доступ – подъезд для спецавтомобиля.
Типы организации выгребной ямы
Сегодня, наиболее популярные, два типа организации выгребной ямы:
- Обычный – непосредственно под самим «скворечником».
- Люфт-клозет – расположение, отхожей емкости, в стороне. Такой вид организации, предполагает удаление отходов в отхожую емкость, по специально уложенным, под небольшим уклоном, трубам.
Строительство люфт-клозета на даче своими руками, мероприятие не из дешевых дорогая. Такое устройство эффективно и оправданно, только в том случае, если решили пристроить дополнительное помещение или дачный домик, используете по полной программе. То-беж, как полноценный жилое строение, в котором проводите или планируете проводить, длительное временя.
Для подобной конструкции, понадобиться полноценная вентиляционная система, водопровод для унитаза и канализационные трубы. Последние, рекомендуется прокладывать, ниже глубины промерзания грунта. А так как, канализационная конструкция укладывается под наклоном, то и выгребное сооружение для туалета, строится на значительной глубине.
Схема обустройства люфт-клозета
При сооружение «сортира» подобного вида, требуется прокладывать канализационные трубы, под определенным уклоном. Оптимальный – ±25 мм на метр. Укладывать трубы, с большим или маленьким уклоном, не рекомендуется. В противном случае, если уклон не соответствует требуемой норме, то:
- Большая вероятность, возникновения пробок-заторов;
- Вода быстро будет покидать трубы, не смывая должно твердые, тяжелые предметы и отходы. А это предполагает, распространение останками, разного рода, неприятных зловоний.
Монтаж фундамента «люфт-клозет»
Для туалетов таких, как люфт-клозет фундамент немного отличается. Подробнее о монтаже:
- Для возведения фундаментальной части выройте котлован – он будет больше, чем первоначальный аналог (3х1,5х2,5 м).
- На дне выемки создайте подушку, состоящую из 15 сантиметрового слоя песка и 10 сантиметровой прослойки щебня.
- Затем выложите пару слоев рубероида для изоляции и залейте бетонного типа стяжку.
- Установите опалубку шириной 20-30 сантиметров после того, как раствор станет твердым, закрепите ее распорками.
- Уложите арматуру внутрь опалубки и залейте бетоном с гравием или щебнем.
- После затвердения смеси, снимите опалубку.
- Щели между стенами выемки заполните мокроватой глиной.
- Сверху на застывшую фундаментальную часть снова поставьте каркас для перекрытия из монолита, в котором будет две дырки для люков. Залейте опалубку бетоном.
- Когда высохнет перекрытие, создайте над дыркой для ревизии бетонного типа кольцо (или кладку из кирпичного материала). Она должна быть чуть выше земли, примерно на 15 сантиметров и прикрываться люком.
- Затем поверх перекрытия выложите кирпичного типа стенки под балки ростверка-основы.
Этот фундамент, несмотря на свою сложность, довольно прочный и надежный.
Финальные советы по строительству «правильного» туалета
Первый этап – подготовительные работы, связанные с ямой. Чаще всего формируется квадратного типа яма со сторонами в 100 сантиметров и глубиной 2 метра. Перед рытьем выгреба точно выделите его границы.
Стенки и низ конструкции должны быть усилены. Для этого нужно использовать кольца из бетона или кирпичные материалы, также используется бутовый камень, доски и так далее. На дно выгреба укладывают щебень и полностью утрамбовывают все. На щебне выполняется кирпичного типа кладка.
Второй этап – манипуляции связанные с обустройством ямы. Внутренние стены выгреба надо изолировать. Эта обработка поможет предотвратить попадание отходных масс из ямы в грунт.
Для влагоизоляции стены нужно заштукатурить или проконопатить.
Третий этап – подготовка фундаментальной части для санузла. Обычно подобные конструкции монтируются на основу столбчатого типа. Углы постройки должны опираться на столбики из кирпича, укрытые рубероидом.
Четвертый этап – подготовка рамы. Основание домика формируется из балок. Заранее их нужно обрабатывать грунтовкой и окрашивать.
Соберите рамную конструкцию и поставьте ее на кирпичную основу. Поставьте на раму четыре стойки. Для хорошей фиксации воспользуйтесь болтами. Укрепите конструкцию посредством пластин из металла. Поставьте балки для кровли, а еще стойки для установки дверей.
Пятый этап – обшивание конструкции. Прибейте к каркасной части вертикального типа бруски или доски под вагонку. Дощечки прикрепляйте на расстоянии в 150 мм. Основу для сидения и стенок также необходимо обшить вагонкой.
Шестой этап – монтаж дверных конструкций. Сбейте дверцу, закрепите петли в нужных местах и навесьте полотно. Также можете поставить фурнитуру и доп. элементы.
Седьмой этап – работа со светом. Чтобы санузлом можно было воспользоваться в любое время, к нему необходимо подвести электричество. Осветительный прибор можно выбрать любой. Еще над дверью стоит сделать окно. Через него будет попадать свет в кабину.
Восьмой этап – установка вентиляторов. Чтобы в туалетном домике было приятно находиться, уделите немного внимания обустройству вентиляции.
Если вы правильно выберите место под фундамент, и не будете игнорировать пошаговые инструкции, тогда у вас получится возвести его без особых проблем.
И не забывайте, что упорство в этом деле играет очень большую роль.
