Как сделать септик без откачки и запаха

Как не ошибиться с размером

Следующее ваше действие – сделать точные расчеты, касательно размеров будущей конструкции.

Количество постоянно проживающих в доме людей для вас не является секретной информацией?

Каждый член семьи в сутки, в среднем, использует около 200 литров воды.

Делаем нехитрую калькуляцию и получаем нужные объемы. Теперь, к этому числу добавляем 25-30% (на случай прихода гостей).

Запомните! Очень важно, все правильно просчитать, потому, что потом изменить ничего у вас уже не получится.Разновидности септиков для частного дома.
Наибольшей популярностью пользуются конструкции, состоящие из следующих материалов:

• бетон,
• монолитный бетон,
• кирпич,
• еврокубы из пластика.

Определитесь, что для вас будет экономически выгодно, более доступно, и есть ли у вас знания в конкретной области?

Если вы неправильно положите кирпичную кладку или сделаете из бетона низкого качества, ваша затея будет обречена на провал.

То есть, септик не сможет справляться с возложенными на него обязанностями.

При использовании бетонных колец, нужно заранее договориться об использовании специальных механизмов (по причине большого веса этих изделий).

Если такой возможности нет, придется сделать систему лебедок и пригласить пару – тройку физически крепких товарищей.

Что касается времени, то вам для обустройства септика без откачки и запаха понадобиться от одного до пяти рабочий дней.

Это будет зависеть от погоды, наличия техники и выбранного материала. Работа с кирпичом или бетоном займет у вас гораздо больше времени.

Из монолитного бетона

Хотите делать монолитную конструкцию из бетона?

Тогда, именно этой информации, вам будет достаточно.

Чтобы первый резервуар получился герметичным, необходимо при заливке основания, обустроить песчаную подушку.

Затем ожидаем до полного застывания бетона.

Следующий шаг – из подручных материалов делаем опалубку по заранее уточненным габаритам.

По ходу заливки, нужно сделать переливы между ячейками септика.

Это выполняется посредством канализационных тройников.

Одна заливка не должна превышать высоту в 50 см.

Для того, чтобы конструкция была более прочной, необходимо использовать арматурные прутья.

Таким же образом заливаем и верх емкости, только не забываем оставить место для технического люка (про устройство для чистки канализационных труб прочитайте на этой странице.).

В последнем резервуаре на пол насыпаем щебень или песок. Если в дно камеры вкопать трубы, увеличатся дренажные характеристики.

Из бетонных колец

После того, как были просчитаны все размеры и вырыт котлован, за дело должен браться строительный кран.

С его помощью на дно ямы опускаем бетонные кольца (делаем это поочередно).

На один резервуар, необходимо, не менее трех бетонных деталей, которые скрепляются между собой с помощью выступающей арматуры.

Образующиеся в процессе работы швы, нуждаются в гидроизоляции. Для этих целей, как правило, используют битумную мастику, гидротекс или гидроизол.

После того, как первый элемент колодца будет установлен, необходимо сделать подкоп.

Прежде, чем кольца опускать, нужно заранее подготовить все требуемые для септика соединительные детали.

Дно первой ячейки должно быть забетонировано, а второе – засыпано песком или щебнем мелкой фракции

Из кирпича

Для этих целей подойдет только кирпич одного вида – клинкерный.

Внешние стенки первого и второго резервуара нужно качественно заизолировать.

В противном случае на них будут оказывать свое негативное влияние грунтовые воды.

Изоляционным слоем может послужить мастика и глиняная засыпка по периметру, слоем, не меньше 20см.

Стены изнутри достаточно обработать цементным раствором.

Чтобы неочищенные отложения не просочились в грунт, дно первой камеры нужно залить бетоном. Днище второго резервуара должно быть засыпано гравием или песком.

В стенках второй камеры, необходимо оставить отверстия для выхода в грунт излишков чистой воды.

Колодцы между собой соединяются тройниками.

Из еврокубов

Это самый бюджетный и популярный способ обустройства септика без откачки и запаха. Для монтажа конструкции вам не понадобится много времени.

В кубах, необходимо сделать несколько отверстий:

• для сливной трубы,
• переходников,
• газоотводящей трубы.

Между собой баки скрепляются арматурной сеткой, после этого, их можно опускать на дно котлована. Не забудьте сделать якорь. Иначе кубы могут быть вытеснены наружу грунтовыми водами.

А это потянет за собой целый ряд проблем.

Строительство септика из бетонных колец

Намного быстрее (при условии использования грузоподъемной техники) можно построить септик из готовых железобетонных колец. Недостатком этого варианта является ограниченность объема камеры диаметром колец. Строительство проводят по следующей схеме:

• Готовят котлованы для сборки двух камер;
• Дно котлована на месте установки первой камеры бетонируют. Там, где будет стоять вторая (фильтрующая) камера бетонирование производить не нужно;
• Устанавливают кольца;
• Производится заделка мест стыка колец при помощи бетонного раствора;
• Производится подключение труб и выполняется обратная засыпка камер септика;
• Сверху камеры накрываются готовыми железобетонными крышками с отверстиями для установки люков и труб для вентиляции камер.

Таким образом, самостоятельная постройка септика, не нуждающегося в частой откачке – это один из наиболее практичных и недорогих способов сделать автономную канализацию в доме.

Подходящие бактерии

Если не производить очистку вовремя, есть вероятность засоров выгребной ямы твёрдыми отходами, а также увеличение спрессовывания отходов, что значительно затрудняет процесс очистки. Несвоевременное очищение может также повлиять на проходимость труб, починка которых обойдётся очень дорого. Специалисты рекомендуют производить процедуру в частном доме хотя бы один раз в год, не пренебрегая ею. Очистку можно осуществлять как своими руками, так и с помощью профессионалов. Рекомендуется изучить все возможные способы, чтобы выбрать подходящий именно вам.

Бактерии для септика могут отличаться по эффективности

Итак, наиболее популярные методы очистки:

• С использованием ассенизаторской техники – вы обращаетесь к профессионалам, больше вам не нужно делать ничего;
• Самостоятельная – вы приобретаете специальный набор для очистки и осуществляете её самостоятельно, следуя инструкции;
• Химическая – с помощью специальных химических препаратов, которые практически полностью избавляют вас от необходимости использования ассенизаторской машины.

При выборе любого из вариантов необходимо следовать определённому порядку действий.

Он предполагает полное расщепление и дальнейшее разложение отходов бактериями. Они должны быть качественными, иначе может произойти засор или застой жидкости.

Существует несколько видов:

1. Аэробные: свою работу они осуществляют за счёт кислорода, соприкасаясь с ним, разрастаются и начинают расщепление отходов, поэтому необходимо обеспечить таким бактериям беспрерывный доступ кислорода.
2. Анаэробные: не требуют никаких дополнительных условий для своей качественной работы, просто помещаются в септик, где и начинают работать.

Для улучшения эффективности оба вида лучше использовать вместе поэтапно. Аэробные бактерии расщепляют отходы, а анаэробные очищают стоки

Это важно, так как вода после очистки попадает в почву. Безусловно, процесс может завершиться и самостоятельно, без бактерий, но это займёт гораздо больше времени

Стоит отметить, что работу бактерий значительно осложняет использование бытовых химических средств. Однако производители уже позаботились о создании химикатов, лояльных к бактериям. Покупателю необходимо лишь внимательно читать этикетку.

Конструкция из еврокубов

Для устройства септика понадобится две или три емкости. У одной из них вырезается дно для создания фильтрационного слоя. Пластиковые баки необходимо поместить в металлический каркас, сваренный из профиля, это убережет конструкцию от воздействия грунта. Перед монтажом в емкости вставляют входные и выходные патрубки и вырезают отверстия для вентиляционной трубы. Все стыки обрабатываются силиконом.

Котлован под баки копается с уклоном, вторая емкость должна располагаться на 20 см ниже, чем первая. Для фиксации легких еврокубов на дне котлована заливается бетонная плита, к которой крепятся резервуары. Это предотвратит подъем септика грунтовыми водами.

Септик из еврокубов с вентиляционными трубами

Принцип работы септика без откачки

Септик представляет собой конструкцию из двух или более расположенных в земле и сообщающихся между собой при помощи канализационной трубы резервуаров. Переработка канализационных стоков происходит в такой последовательности:

1. Сточные воды поступают в первый резервуар и начинают разлагаться под воздействием анаэробных (не требующих поступления кислорода для поддержания жизнедеятельности) бактерий. Тяжелые твердые фракции оседают на дно и периодически откачиваются. Откачать септик можно при помощи дренажного насоса.
2. В результате органические отходы в процессе сбраживания преобразуются в простые элементы (спирты, различные виды кислот и другие) и происходит выделение газов. Популяция бактерий восстанавливается самостоятельно, а в случае гибели колонии добавляются биологически активные препараты.
3. Вторая камера предназначена для глубокой переработки жидкости, освобожденной от жировой пленки и легких примесей. В процессе переработки образуется стабильный ил и происходит выделение углекислого газа, метана и других газообразных веществ.
4. Осветленная жидкость поступает в дренажный колодец или на фильтрационное поле, где происходит окисление стоков с участием аэробных бактерий и впитывание в грунт.

Сравнение стоимости самодельных и покупных септиков

Любопытно сравнить стоимость септиков самодельных и промышленных с расчетом на обслуживание жилья на 4 человека. Среди наиболее известных промышленных моделей известны марки «Танк» и «Топас». Первый представляет обычный двухкамерный энергонезависимый септик стоимостью 36000 р. «Топас» имеет встроенные системы перекачки жидкостей и очистку до 98%, что позволяет очищенную воду использовать для полива. Его можно приобрести за 80000 р. Следует учесть, что это цена только оборудования. Доставка и установка — дополнительные расходы, которые в целом добавляют к стоимости еще 50%.

Если вы будете строить себе септик сами, то его цена составит сумму примерно 20−25 тысяч рублей. Остальную, фактически сэкономленную сумму, можно считать своим дополнительным заработком.

Как засыпать и замаскировать выгребную яму

Существует несколько способов ликвидации очищенного выгреба. Выгребную яму можно не только засыпать грунтом, но и залить бетоном. Первый вариант проще и дешевле в исполнении, а второй дает стопроцентную гарантию биологической безопасности. Из-под бетонного “саркофага” зараза из фекалий точно не вырвется.

Перед дезинфекцией из выгреба следует откачать стоки и удалить ил

Технология засыпки сливной ямы

Засыпать выгребную яму можно:

• почвой;
• щебнем;
• шлаком;
• галькой;
• песком;
• строительным мусором (осколками кирпичей);

Заполнение выгреба производится послойно с поливкой водой и трамбовкой засыпного материала. Только так можно избежать проблем с осадкой грунта. Также участок над ликвидируемой выгребной ямой можно использовать в качестве места для посадки деревьев и кустарников. В этом случае после обработки биореагентами ил необходимо пересыпать опилками и торфом, а после сверху из земли сделать лунку для саженцев. Компост будет гнить и выделять тепло, что растениям только на пользу. Но сажать их следует только на следующий год после ликвидации выгреба. Сразу после засыпки почва будет слишком теплой. Закопав сливную яму, поверх нее следует сделать обводные канавки, чтобы дождевая вода не скапливалась в этом месте, а стекала подальше от бывшего выгреба. Также засыпку лучше выполнить в виде небольшого холмика.

После ликвидации выгреб можно замаскировать либо разбить поверх него лужайку

Если жидкие нечистоты остались в выгребе, закапывать их следует, перекладывая засыпной материал ветками. Должен получиться слоеный пирог из нескольких слоев хвороста и земли между ними. Он послужит гарантией, что никто не провалится в еще неперегнившие фекальные массы.

Способы ландшафтного декорирования ликвидированного выгреба

При маскировке закрытого “по старости” выгреба используются самые различные приемы ландшафтного оформления. Здесь применимы как природные материалы и растения, так и искусственно созданные конструкции. Можно даже оставить крышку автономной канализации, сделав ее частью композиции.

Крышка септика в обрамлении камней и высаженных растений

Замаскировать выгребную яму можно, обустроив поверх нее:клумбы с живыми и искусственными цветами;

• сад камней;
• дорожки из спилов дерева или брусчатки;
• композиции из фигурок и статую;
• живую изгороди из кустарника;
• лужайки и т.п.

Все варианты декорирования приемлемы. Проблемы могут возникнуть, только если земля при засыпке утрамбована не слишком старательно. Тогда возможна просадка грунта. Главное, чтобы создаваемый декор соответствовал общему дизайну ландшафта. Не стоит нагромождать валуны посреди огорода или ставить в центре сада скульптуру в виде огромного сфинкса. Лучше просто высадить на этом месте цветы и декоративные растения.

Декор из деревянных кругов поверх засыпанной ямы

При правильной отсыпке земля на выгребе не будет проседать, а созданный ландшафт порадует глаз. Также на этом месте можно построить подсобные помещения,но делать это разрешается только после дезинфекции, чтобы внутри не появились канализационные запахи.

Видео: утилизация отходов из туалетного выгреба в компост на даче

Лучше всего выгребную яму ликвидировать в сухое время года при низком уровне грунтовых вод и отсутствии осадков. Так ее можно будет закопать без угрозы обвала и проседания грунта. Все достаточно просто можно сделать несколькими способами. Впоследствии участок можно использовать под посадку либо замаскировать выгреб ландшафтной композицией.

Тонкости, которые необходимо знать

При использовании септиков без откачки необходимо исключить попадание содержимого баков на поверхность. Для этого нужно следовать таким рекомендациям:

1. Баки, в которых отсутствует фильтрующая система, должны иметь герметичное дно.
2. Сквозь стенки емкостей не должна просачиваться жидкость.
3. Соединительные элементы между камерами должны устанавливаться под наклоном.
4. Первый бак должен иметь самый крупный объем.
5. Не следует вкапывать баки далеко друг от друга. Это может привести к засорению соединительных труб.
6. Со временем происходит заиливание фильтрационных элементов, что приводит к необходимости их замены. Ил необходимо удалять 1 или 2 раза в год при помощи фекальной машины.

Строительство септика из еврокубов своими руками без откачки

Еврокубы – емкости, изготовленные из пластика. Под установку камер из этого материала выполняется основание из бетона с большой толщиной. На эту основу фиксируется септик. Данная процедура предназначена для того, чтобы конструкция не смещалась под воздействием грунтовых вод, которые движутся под поверхностью грунта. Подъем грунтовой влаги также может сдвинуть плохо закрепленное сооружение.

Устройство септика из еврокубов: 1 — колбы еврокубов; 2 — соединительная переливная труба; 3 — удлиняющий патрубок; 4 — впускной тройник; 5 — выпускной тройник; 6 — утепленная деревянная крышка; 7 — крышка люка; 8 — вентиляционная труба; 9 — флюгарка; 10 — подводящий трубопровод (100 мм); 11 — отводящий трубопровод (100 мм); 12 — бетонное основание; 13 — бетонная заливка; 14 — слой теплоизоляции; 15 — бетонное колодезное кольцо; 16 — арматурная сетка

Емкость из пластика перед установкой утепляется с помощью пенопласта. После чего она монтируется в котлован. Затем осуществляется наполнение водой и бетонирование резервуара по сторонам. Дачный септик утепляется даже сверху. На поверхность нужно вывести систему труб, обеспечивающую вентиляцию.

Этот вид очистительной конструкции требует применения дополнительных элементов, которые позволят добиться полноценного уровня очистки стоков. Для этих целей рекомендуется применять фильтрующие кассеты или поля фильтрации.

Процесс монтажа септика из еврокубов

Цена септиков для частного дома и требования к конструкциям

Отечественный рынок предлагает обширный ассортимент очистных конструкций, среди которых есть множество бюджетных септиков для дачи без откачки.

Расчет очистительной конструкции выполняется с учетом принципов очистки многоступенчатого типа. Процесс очищения может осуществляться посредством 3-х или 2-х камер.

Таблица рейтинга и цен популярных конструкций:

Название	Эффективность очистки, %	Залповый сброс, л	Стоимость, руб.
Топас 8	98	440	106900
Эко-Гранд 5	98	250	73600
Юнилос Астра 3	98	150	66300
Тритон	98	500	48000
Росток	90	250	26800
Танк 1	70	600	34900
Термит	70	400	73720

В некоторых случаях условия позволяют создать однокамерное очистительное сооружение на 20-30 м³, которое станет более эффективным, чем септик на три камеры.

Схема устройства трехкамерного септика с аэрацией

Назначение камер:

• первая – предназначена для накопления и последующего разделения стоковых вод на фракции;
• вторая – выполняет функцию очищения (здесь происходит процесс гниения и очистка от органики);
• третья – используется для заключительной фильтрации и вывода жидкости в грунт.

За исключением резервуара для вывода стоков, все камеры должны быть герметичны.

Производительность и размещение очистного сооружения

Первое, с чем сталкиваются при выборе модели отстойника – его размер. Для самостоятельного расчета используют простую формулу: норматив в 200 л умножают на количество проживающих и увеличивают втрое. Для семьи из четырех человек понадобится: 200x4x3=2400 л или 2,4 куб. м. По такой схеме легко выяснить оптимальный объем септика. При расчете стоит добавить 20% для запаса, ведь со временем будут увеличиваться донные отложения и отнимать полезную площадь.

При выборе места для очистного сооружения учитывают:

• санитарные нормативы;
• уровень грунтовых вод;
• глубину промерзания в регионе.

Согласно санитарным правилам и документам безопасное расстояние от септика до водных объектов и построек составляет:

• жилой дом – 5м;
• колодец – 20-50 м;
• водохранилище – 30 м;
• водопроводные трубы – 10 м;
• соседний участок – 2м.

Септик без откачки и запаха при установке своими руками закапывается на глубину ниже промерзания. От водоносного пласта его должно отделять не меньше 1 метра.

Как правильно сделать септик?

Для этого надо построить многосекционное сооружение, как минимум, двухкамерное. В этом случае можно обеспечить себе и близким многолетний уют и покой.

Такой тип очистки называется биологическим. Это очень подходящие устройства для частных домов и дач. Вы можете сделать септик для дачи своими руками. В принципе их можно применять и для коттеджей (посёлков с домами низкой этажности).

Наверно, для дач – это вообще единственный выход, ведь там никто никогда не видел ассенизационных машин, даже в  фантастических фильмах.

Такие септики самоочищаются.

Принцип их работы использует процесс размножения гнилостных бактерий. Для их жизни кислород не нужен. Бактерий таких полно в почве и их не надо специально разводить.

Они разлагают органические вещества на более мелкие молекулы, в результате появляется газ и воду. Через трубу газ выходит, но запаха не слышно, можно спокойно рядом играть детям.

Согласно стандартам, охранная зона возле септика, когда суточный объём не превышает 5 куб. м, должен быть 15 м. Это высокими фильтрующими свойствами грунта. В домашних условиях слив в таком объёме трудно достижим.

Теперь вы понимаете, как сделать септик для бани: в 15 метрах от воды.

Ниже в статье описан процесс строительства. Денежные траты на его изготовление невелики, по сравнению со  септиками с турбонасосами – сущие копейки. Но вы сможете на много лет забыть о проблеме откачки.

Выбор септика для дачи такого типа – идеален.

Если вы можете крепко держать в руках лопату, то вам по силам самому соорудить подобное устройство и «насладится» его работой, которую он выполнит без постороннего вмешательства.

Факт остаётся фактом, в описываемом септике откачка не понадобилась: год постройки 1992, год описания строительства – 2012. Когда шло строительство, были надежды, что максимум раз в год придется производить откачку.

Полученный результат побил все рекорды, ремонт септика вам не понадобится.

Дополнительно изготавливается аварийное оттаивание, на случай чрезвычайщины в виде арктических морозов.

Как известно – прогресс двигают ленивые люди. А если к этому добавить хорошее воображение и пытливый ум – прогресс побежит семимильными прыжками.

Что интересно, несколько лет назад люди даже не подозревали  такой возможности, и поэтому даже не искали в поисковиках такие словосочетания – «без откачки».

В наше время многие уже в курсе. И это хорошо, люди получили знания, которые им помогут в жизни. Многие пишут в своих блогах, что построили похожие септики.

Монтаж

Разберемся, как построить септик без откачки и электричества, используя самые популярные материалы.

Кирпичный вариант

Для постройки резервуаров следует использовать силикатный кирпич, поскольку он наиболее устойчив к действию влаги. Для постройки герметичных отстойников в подготовленном резервуаре нужно залить железобетонное дно.

После того, как бетон застынет, можно приступать к кладке стенок резервуаров. При постройке фильтрующего колодца, бетонный фундамент не строится. Дно этого сооружения засыпается щебнем и песком, высота слоя – не менее 25 см.

Герметичные камеры выкладываются сплошной кладкой, ширина стенок должна быть минимум 25 см. Для повышения уровня герметичности кладку штукатурят цементным раствором, а потом покрывают двумя-тремя слоями гидроизоляционной мастики. Преимущества этого варианта:

• доступность материала;
• надежность;
• достаточно высокая скорость постройки.

Минусы:

• необходимость выполнения дополнительной гидроизоляции;
• трудоемкость.

Монолитный бетон

Если хозяева хотят сделать септик «на века», необходимо предпочесть монолитный вариант. Его постройка отличается трудоемкостью и потребует много времени, но зато готовая конструкция отличается полной герметичностью и высокой степенью надежности. Порядок строительства:

• производится подготовка котлована;
• заливается дно с обязательным армированием и последующим железнением поверхности;

• постройка опалубки для заливки стенок и перегородок. В процессе постройки опалубки на местах расположения входящих, выходящих и переливных труб вставляются отрезки трубы подходящего диаметра;
• после застывания раствора опалубка разбирается.

Преимущества:

• доступность и невысокая стоимость материалов;
• высокий уровень герметичности и надежности;
• долговечность.

Минусы:

• значительные затраты времени на постройку, так как нужно будет прерывать работу на время, необходимое для застывания бетона;
• значительные затраты труда.

Сборный вариант

Намного быстрее получится построить железобетонный септик из готовых изделий – колодезных колец. Однако постройка такой конструкции потребует применения спецтехники, так как кольца тяжелые и вручную установить их невозможно.

Недостатком сборных конструкций является низкий уровень герметичности в местах соединения отдельных элементов. Для устранения недостатка места стыков заделываются при помощи раствора, приготовленного с добавлением жидкого стекла, а после высыхания раствора наносят еще пару слоев мастики.

Для постройки герметичных отстойников в качестве нижнего элемента удобно приобрести кольца, имеющие дно. Если таких деталей нет, то сначала заливается железобетонная плита, затем собираются резервуары. Преимущества варианта:

• высокая скорость постройки;
• долговечность;
• надежность.

Минусы:

• высокая стоимость, помимо приобретения элементов потребуется нанимать грузоподъемную технику;
• недостаточная герметичность в местах соединения элементов.

Завершающий этап

Готовые резервуары нужно накрыть, то есть, сделать перекрытия. Если это сборная конструкция из колодезных колец, то можно использовать готовые перекрытия с отверстиями под люки, необходимые для очистки. При постройке кирпичных или монолитных резервуаров, обычно изготавливают перекрытия самостоятельно. Порядок работы:

• поверх резервуаров укладывают несколько балок;
• на уложенные опоры кладут деревянный щит с бортиками по периметру и месту расположения люков;
• устанавливаются трубы для вентиляции, они должны опускаться в резервуар примерно на 25 см. Трубы рекомендуется использовать полимерные, в верхней части трубы рекомендуется установить пластиковый или жестяной «зонтик»;
• укладывается арматура и производится заливка раствора.

Итак, при желании можно построить септик без откачки своими руками. Благодаря такой самодельной очистной установке можно будет установить в доме необходимую сантехнику, а также бытовую технику, требующую подключения к канализации. Если же самостоятельная постройка септика кажется слишком сложным делом, то можно приобрести готовую к монтажу модель очистного сооружения из пластика. Специалисты смогут установить готовый септик за 1-2 рабочих дня.

Самостоятельное решение: как очистить септик без откачки

В автономной конструкции все должно быть продумано, в том числе и система откачки. Откачать канализацию можно вручную, или же с использованием специального илососа. Если речь идет о современном септике, то таковые устройства с биологической очисткой оснащаются автоматической системой распределения тяжелых и твердых включений неорганики прямо в накопительные баки. А уже оттуда удалить их труда не составит.

Сегодня нетрудно и приобрести и средства для удаления ила. Они подразделяются на несколько категорий. Есть биологические средства, те содержат штаммы бактерий, различные биопрепараты, которые разлагают органику. А есть химические средства, в составе которых содержится специальный коагулянт, благодаря которому мелкие частицы слипаются в крупные элементы, а потом оседают на дно.

Стоит упомянуть, что сооружать выгребные ямы и септики самовольно нельзя. Нужно согласовать их установку с разрешающими инстанциями. Разрешение должно быть у вас на руках, письменное и с печатями.

Плюсы и минусы септиков без откачки

Строительство очистных сооружений требует тщательного проектирования и точного исполнения, в противном случае гарантированы всякого рода неприятности. Но правильно выполненный накопитель при эксплуатации предоставляет пользователю ряд преимуществ:

1. На участке отсутствует неприятные запахи от канализации.
2. Не приходится часто вызывать ассенизационную технику, поскольку практически весь объем стоков, проходящих через канализацию, обезвреживается технологически.
3. В значительной мере снижается риск заражения грунтов, поскольку степень обеззараживания очень высока. Однако следует соблюдать требования по удалению элементов септика без откачки от источников с питьевой водой – скважин и колодцев.
4. Длительность пользования очистными сооружениями может составлять десятки лет.

Однако для септиков без откачки имеются и специфические недостатки, которые могут сказаться на их работоспособности:

1. Необходимость перед выбором конструкции канализирующего объекта исследовать характер грунтов на участке. Бывают ситуации, когда устройство собственной очистной системы вообще невозможно, например, если в месте установки имеются плотные глинистые грунтовые подложки, исключающие фильтрацию.
2. Должно быть выполнено грамотное проектирования очистной системы с учётом уклонов соединительных труб.
3. Нужно обеспечить стопроцентную герметичность всей системы, учитывая сезонные подвижки грунтов. В этом случае предпочтительно использовать цельнокорпусные системы из пластика.

Канализация без откачки спустя год.

Watch this video on YouTube

Причины, по которым может происходить засор

Бытовая химия с содержанием хлора и его соединений губительна для микроорганизмов, отвечающих за ускорение процесса очистки воды и разложения твердого осадка. Предпочтительно использовать средства на основе натуральных компонентов.

Редкая очистка

В первый год использования системы становится понятно, как часто ее нужно очищать. В первую очередь необходимо следить за скоростью появления твердых осадков. Засор, возникший из-за переполнения септика твердыми осадками, может привести к поломке фильтра и последующему дорогостоящему ремонту.

Неэффективная работа бактерий

Производители септиков рекомендуют определенные бактерии для каждой модели устройства. Выбор можно сделать и самостоятельно, но лучше довериться советам профессионалов.

Агрессивная среда, низкая температура и недостаток воздуха – все это может привести к гибели бактерий. Если агрессивные вещества стали причиной сокращения численности микроорганизмов, необходимо тщательно очистить септик от остатков веществ и перейти на более щадящие средства.

Низкая температура в септике может возникать из-за неправильно рассчитанной точки промерзания грунта. В этом случае можно установить дополнительную систему обогрева септика.

Маленький объем септика

Неправильно рассчитанный объем септика приводит к тому, что система не успевает перерабатывать поступающие отходы. Перед покупкой системы необходимо определить среднесуточный объем используемой воды. Полученную цифру нужно умножить на 3, это и будет объем первичной камеры септика. По возможности лучше выбирать систему с несколько большим объемом камеры, чем необходимо.

Отсутствие жироуловителей

Труднорастворимые жиры оседают на стенках септика, препятствуют перемещению воды между камерами и способствует возникновению отложений. Для ограничения попадания жира в септик можно установить жироуловитель на кухне непосредственно под мойкой либо на входе в септик. Очистка жироуловителя является более простой задачей по сравнению с процессом очистки септика.

Пример установки жироуловителяИсточник zasorov-net.ru

Если регулярно ухаживать за системой канализации, можно избежать множества проблем. Правильно подобранные чистящие средства для септиков ускоряют процесс разложения отходов, помогают работе микроорганизмов, растворяют осадок и препятствуют возникновению неприятного запаха.

Способы очистки

Очистку можно провести одним из трех способов:

1. с помощью биопрепаратов;
2. химическими средствами;
3. вызвать ассенизаторскую машину.

Ниже рассмотрим все варианты более подробно.

Видео: Как почистить выгребную яму самостоятельно

https://youtube.com/watch?v=NzC3uufbXzY

Очистка выгребной ямы биопрепаратами

Использование биологических добавок является отличным решением проблемы. В этих препаратах содержатся бактерии, которые разлагают органические частицы. После их работы вся органика превращается в безвредную жидкость, которая будет уходить в почву или ее можно использовать для полива.

Для емкости объемом 2 м³ будет достаточно развести ½ стакана биопрепарата в 10 л воды. Размешать и дать ей настояться в течении 2-х часов. За это время увеличится активность размножения микроорганизмов. После чего, раствор выливают в яму. В таблице приведен примерное количество биодобавки для герметичных ям и без дна.

Объем емкости (м³)	Количество ложек
разовая доза	ежемесячная
2	2 — 3	2 — 3
герметичная	6	12	3
12	16	4
18	20	6
без дна	4	10	3
8	12	4
16	16	12

Более точные пропорции смотрите на упаковке.

Использование в зависимости от типа биодобавки:

Тип добавки	Таблетка	Гранулы	Жидкость
Применение	Выгребная яма и уличные туалеты объемом до 5 м³	Выгребная яма и уличные туалеты объемом от 5 до 15 м³	Выгребная яма и уличные туалеты / Крупные предприятия
Способ применения	Внести в место загрязнения. Хватает на 4 месяца.	Развести в 10 литрах воды, через 2 часа внести. Хватает на 4 – 12 месяцев.	Развести 1 / 200, через сутки использовать из расчета 5 л на 100 м.
Результат	Разложение органических частиц, как следствие – нет необходимости вызывать ассенизаторскую технику
Условия применения	Температура	20 — 45° C
Уровень PH	7,5

Данный способ имеет довольно большое количество достоинств и недостатков. Ниже приведены некоторые из них.

Преимущества:

• не оказывают негативное влияние на строительные материалы (бетон, кирпич, пластик), таким образом, стенки ямы не будут разрушаться;
• отсутствие запаха – через 4 часа после применения запах исчезнет.

Недостатки:

• не справляются с неорганическим материалом: пластик, бытовой и строительный мусор и т.п;
• работают при температуре от +4 до +30° C, зимой бактерии погибают.

Так же, при частом использовании хлоросодержащих средств, например при мытье посуды или стирке, от этого способа очистки лучше отказаться.

Очистка химическими средствами

Так как микроорганизмы находящиеся в биопрепаратах не выдерживают холода, то использование их в зимнее время невозможно. И если для дачи это не является существенной проблемой, то для частного дома целесообразней будет использовать химические средства. К ним относятся:

1. нитратные окислители – в их состав входят поверхностно-активные вещества (ПАВ), способные расщеплять органические соединения и к тому же устойчивы к любым моющим средствам;
2. аммониевые соединения – справляются с поставленной задачей, но плохо «уживаются» с бытовой химией, да и их влияние на окружающую среду практически не известно;
3. хлорная известь – почти не используется, так как отрицательно влияет на живую природу.

Плюсы:

• устойчивы к низким температурам и ее резким перепадам;
• эффективно перерабатывают разные виды отходов и борются с неприятным запахом;
• устойчивы к бытовым моющим средствам и агрессивной среде.

Из минусов можно выделить один существенный – они не безопасны для окружающей среды. Самым безопасным из всех вышеперечисленных реагентов, считается нитратный окислитель.

Очистка ассенизаторской техникой или насосом

Откачка из выгребной ямы самый простой способ ее очистить. Специальная машина оборудованная вакуумным насосом за несколько минут справится с поставленной задачей. Преимуществом данного способа является то, что всю работу по откачке, вывозу и утилизации берет на себя специализированная компания. Недостаток – яма перестает впитывать влагу, желательно после этого промывать яму внутри, а это дополнительные расходы.

Возможно вам это будет интересно:

Однако, если яма небольшого объема или к ней не возможно подогнать автомобиль, то можно произвести откачку самостоятельно. Для этого необходимы:

• фекальный насос;
• емкость для сбора нечистот.

Так же стоит позаботиться о спецодежде: прорезиненные одежда, обувь и перчатки, респиратор или противогаз. Производительность насоса будет зависеть от объема ямы, емкость лучше взять пластиковую с толстыми стенками и горловиной и сливным отверстием расположенным снизу.

Внимание!

Внутри выгребной ямы смертельно опасный газ – метан. Поэтому, нельзя производить откачку в одиночку, рядом должен находиться человек способный прийти на помощь.